[ezup]

Хочется начать с факта, который, уверен, известен каждому – русская баня является прекрасным завершением трудового дня, трудовой недели или, может быть, трудового года, у кого как. Помните: «Каждый год 31 декабря…». И что немаловажно, русская баня очень полезна для здоровья.
Уникальность ее заключается в том, что при температуре 80-90 градусов температура человека поднимается до 40-41 градуса, а внутренние органы нагреваются до 39 градусов. Что очень способствует профилактике и лечению огромного количества заболеваний (сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и т.д.). Баня успокаивает нервную систему, восстанавливает силы и дает ощущение бодрости и свежести. Плюс к этому, процедуры в бане являются отличным дополнением к комплексному лечению целлюлита (информация для женщин, обеспокоенных сохранением стройности своей фигуры).

Постройте свою собственную баню и наслаждайтесь приятными ощущениями.
В этой статье мы рассмотрим, как устроить русскую баню по всем правилам.

Первый шаг. Выбираем место для бани.
Баня может находиться в отдельном здании, в пристрое к дому или внутри самого дома. В последних двух случаях у вас не возникнет проблем с освещением, водопроводом и канализацией, все это уже есть в доме.
Отдельно стоящую баню нужно будет основательно утеплить. Если баня находится в доме, то особенное внимание при утеплении следует уделить лишь парилке. Это при условии, что в этом доме вы живете, и он регулярно отапливается. Если это дачный дом, в котором вы бываете нечасто, то утеплить следует всю баню, чтобы не было необходимости протапливать весь дом ради пары часов пребывания в бане.

Следует заметить, что в случае возникновения пожара, отдельно стоящая баня имеет свои преимущества. Она гораздо безопаснее.

Второй шаг. Планировка бани.
Самая простая баня обычно состоит из парной и предбанника. В наиболее полном и комфортабельном варианте – это четыре помещения: парилка, мыльня, предбанник (комната для раздевания) и тамбур.

Тамбур находится сразу за дверью в баню, он препятствует проникновению холодного воздуха внутрь основного помещения.
За тамбуром – предбанник, 4-6 кв. м с окном. В предбаннике можно раздеваться и отдыхать после парилки. Для этого там должна быть установлена скамья и, по желанию, стол. Чтобы сделать отдых полноценным.

В мыльне (размер 4-8 кв. м), как понятно из названия, люди моются. Здесь должны находиться баки с горячей и холодной водой, шайки, веники и прочие приятные банные принадлежности. Обязательно должна быть скамья, на которой можно разместиться лежа. Поэтому длина одной из стен должна быть не менее 2 м. Если позволяет место, можно разместить две скамьи.

Площадь парилки обычно составляет около 9 кв. м, и лучше сделать ее квадратной. Для снижения потерь тепла и пара следует сделать дверь с высоким порогом и низкой коробкой. Рядом с дверью, в углу устанавливают печь-каменку, в нее встраивают бак для нагрева воды. Вдоль глухой стены располагают лавки.

Высота бани обычно выбирается минимально возможная, чтобы сделать объем помещения как можно меньше. Потому что, чем больше помещение, особенно парилка, тем больше требуется времени, чтобы прогреть его до нужной температуры. Рассчитать высоту помещения нужно так: верхний ряд камней в печке должен быть на расстоянии 1 м от пола, расстояние до потолка должно оставаться примерно таким же, чуть выше (примерно 1,1 м). Над полком потолок должен быть примерно на таком же расстоянии, чтобы можно было сидя пользоваться веником. Таким образом, получается высота помещения в бане – не менее 2,1 м.

В качестве внутренней обшивки парной используйте лиственную древесину (ни в коем случае не хвойные породы, иначе не отмоетесь от смолы), лучше всего липу или осину, они дают при запаривании потрясающий запах.

Шаг третий. Вентиляция.
Она обеспечит вам приток свежего воздуха и перемешает его в парной. Если вентиляции не будет, то печь будет греть воздух только вокруг себя. Лучший вариант – сделать входное отверстие в полу за печью, чтобы печка была на пути поступления холодного воздуха и быстро его прогревала и сушила. А выходные отверстия оборудуйте по диагонали помещения, одно на высоте 1-1,2 м, другое – под потолком. Оба отверстия связываются между собой вентиляционным ходом, который должен быть выведен в основную вентиляцию или на чердак. Все отверстия закрываются решеткой с задвижкой, которая регулирует поток воздуха. При правильно устроенной вентиляции парная будет прогреваться гораздо лучше.

Шаг четвертый. Внутренняя отделка.
Дерево, используемое для отделки бани, должно быть без всякой лакировки, только олифа или морилка. Поверхности лавок и всех прочих предметов, соприкасающихся с кожей, приятными на ощупь. Металлические элементы нужно спрятать в дерево, стальные детали – оцинковать. Лучше использовать латунь или бронзу. Эти материалы коррозийно устойчивы.

Освещение лучше выбирать неяркое. Светильники могут быть потолочными, угловыми, настенными, дело вкуса. Главное требование – применять только специальные термовлагостойкие варианты.

Шаг пятый. Бассейн.
Необязательный, но очень приятный шаг. Особенно, если рядом с баней нет ни речки, ни озера, ни хотя бы пруда. Бассейн можно сделать самому, можно купить разборный.

[ezup]

Планировка бани.

[ezup]

Увлажнение воздуха

Сам по себе принцип увлажнения воздуха в бане в самом общем случае заключается в вводе в баню не чисто водяного пара из парогенератора, а увлажнённого воздуха, имеющего более высокую влажность, чем воздух в бане. Такой высоковлажный воздух должен вырабатываться специальным генератором горячего влажного воздуха, так называемым кондиционером, который представляет собой паровой котёл (чайник), продуваемый воздухом. Если температуры влажного воздуха из кондиционера, воздуха в бане, стен, потолков и пола бани равны между собой, то перемешивание можно вести любыми способами: всё равно рано или поздно всё благополучно перемешается без выпадения конденсата. Но в том то и дело, что температура влажного воздуха из кондиционера обычно намного выше температуры воздуха и стен в бане, и именно этот факт обеспечивает возможность высокой влажности воздуха в кондиционере. В этих условиях процессы смешивания связаны с охлаждением высоковлажного воздуха, что может вызывать конденсацию водяных паров с образованием тумана (клубов пара) или росы.
Прежде всего отметим, что подобные банные кондиционеры до сих пор не выпускаются, поэтому любителю бань приходится изготавливать их самостоятельно. Простейшим и древнейшим кондиционером выступает само помещение бани (парилки), в котором смешивается воздух бани с паром из парогенератора.
Широко рекламируемые ныне — парогенераторы для саун и пародушевыхкабин, представляющие собой открытые сверху сосуды (бачки) с электронагревателем (кипятильники, чайники), для белых бань не пригодны ввиду малой скорости парообразования. При электрической мощности 1,3 кВт (220 в, 6 а) парогенератор выдаёт около 1,5 кг пара в час (теоретически до 2 кг в час) с температурой 100°С. Необходимые для увлажнения воздуха в бане 0,5 кг пара будут выработаны в течение 20 минут. Но поскольку скорость циркуляции воздуха в бане с теплоотдачей печи 2 кВт составляет 12 раз в час (см. раздел 5.5), то одновременно с увлажнением за 20 минут воздух три раза проходит вдоль холодных стен и пола и, естественно, неминуемо осушается. Легко подсчитать, что с помощью такого парогенератора абсолютную влажность воздуха можно повысить не более, чем на 0,015 кг/м3. Это, конечно, чувствительно для мытной бани, но паровой режим (тем более экстремальный для любительского парения веником) получить невозможно.
Для достижения абсолютной влажности воздуха более 0,05 кг/м3 в рассматриваемой нами бане необходимо испарить 0,5 кг пара за время не более 2-3 минут. При этом мощность парогенератора должна превышать 10-15 кВт. Электропарогенераторы такой мощности (до 150 кВт) давно уже производятся отечественной промышленностью в массовом количестве для использования в строительстве (пропарка бетона, отогрев обледенелых конструкций и т. д.), в производстве (обогрев химаппа- ратов, пропарка сосудов, приготовление пищевых продуктов и т. д.), в прачечных, банях, столовых, кухнях и т. д. Ещё более распространены парогенераторы на твёрдом, жидком и газообразном топливе (так называемые паровые котлы для множества назначений). Все эти аппараты могут оказаться полезными лишь в крупных общественных банях из-за высокой установочной мощности. В любительских банях невольными парогенераторами мощностью 10 кВт могут стать котлы с водой (водогрейные баки), вмурованные в печь и омываемые дымовыми газами.

[ezup]

Обустройство бани (внутреннее)

Наиболее важным оборудованием парного отделения являются полки. Сооружают полки вдоль стены, не имеющей окна, в два или в три яруса. Их размеры и формы находятся в зависимости от размеров помещения. Верхний полок следует делать достаточно длинным и широким для того, чтобы на нем можно было лежать; ширина его должна составлять не менее 65 см, а длина - до 200 см. Средний и нижний полки могут быть меньших размеров. Если помещение парилки просторное, а также если парилка совмещена с моечной, средний полок рекомендуется располагать вдоль смежной стены.
Расстояние от верхнего полка до потолка бани должно быть в пределах 110-120 см. Указанное расстояние позволяет человеку, сидящему на верхнем полке, без помех пользоваться банным веником. Имеет значение и высота расположения полков над полом. Нижний полок должен располагаться над полом на уровне 20 см; средний полок - на уровне 50 см; верхний полок - на уровне 90 см. Мы видим, что между верхним и средним полками расстояние 40 см. Это не случайно. Именно такое расстояние является комфортным для человека, сидящего на верхнем полке и поставившего ноги на средний полок.
Полки в бане должны быть хорошо закреплены, они должны иметь гладкую поверхность и закругленные края. Полки должны быть непременно открытыми снизу, - чтобы не препятствовать вентиляции, проветриванию, высыханию. Наилучший материал для полков - древесина лиственных пород деревьев; могут быть рекомендованы доски из липы, тополя, осины и др. Древесина названных пород деревьев содержит минимальное количество смол, а значит, не обжигает во время банной процедуры; эта древесина плотна и при контакте с ней риск получить занозу минимален; эта древесина быстро сохнет и долго служит. Оборудование бани не требует каких-либо украшений и отделки; деревянное оборудование не красят и не покрывают лаком.




Рис. 16. Деревянные полки в бане: а - съемные полки; б -стационарные полки; 1 - настил; 2 - деревянный шип; 3 -отверстие для штифта крепления; 4 - кронштейн

Чем длиннее устраивается полок, тем толще должны быть используемые доски. Поскольку имеет значение быстрота высыхания древесины, лучше использовать доски потоньше. Чтобы тонкие доски не прогибались, делают раму-опору из брусьев. Расстояние, выдерживаемое между брусьями, - от 60 до 90 см. Между досками полков для свободной циркуляции воздуха оставляют зазор в 1 см.
Имеет значение, каким образом доски крепятся к брусьям (рис. 16). Если просто прибить доски гвоздями, то во время банной процедуры раскаленные шляпки гвоздей могут обжигать. Поэтому крепятся доски дубовыми штырями. Могут быть использованы для крепления досок и стальные шурупы; они вворачиваются в доски снизу через брусья; важно проконтролировать, чтобы шурупы не прошивали доски насквозь, иначе об острые кончики шурупов можно травмироваться. Пользование баней будет удобнее, а уборка и просушивание ее помещений -легче, если верхний и нижний полки делать съемными или откидными.
Парное и моечное отделение должны быть оборудованы и многими мелочами, делающими пребывание в бане более комфортным, а банную процедуру - более приятной. В ряду таких мелочей мы должны назвать легкие деревянные решетки для ног, деревянные подголовники (лучше - переносные), полочки для мыла и шампуня, деревянные штыри-крепления для ковшей, мочалок и пр.
Искусственное освещение в современной семейной бане - электрическое. Не следует делать яркого электрического освещения в бане. Достаточно непрямого света, приглушенного деревянным абажуром. Лампы дневного света в банях не используются. Помещают источник света на потолке, чтобы прямой свет не слепил. Можно источник света помещать и на стене, но, опять же, помещать его так, чтобы свет не «бил» в глаза, - значит, где-нибудь позади человека, сидящего на полке.
Оборудование отдельной моечной очень простое: небольшая скамейка и полочки для таких предметов, как мыло, щетки, расчески, пемза и др. В некоторых семейных банях моечное отделение - это не что иное, как небольших размеров душевая кабина. Ушаты, шайки, ковши следует использовать деревянные. Если же при мытье в бане используются те или иные пластмассовые предметы, они должны быть неярких цветов, - чтобы не раздражать орган зрения.
Зато достаточно комфортабельной должна быть раздевалка, которая выполняет роль помещения для отдыха после очередного захода в парилку, после банной процедуры вообще. Раздевалка должна быть оборудована широкими скамьями (ширина 40 см и более); обязательно присутствие столика, полок для мелких предметов, используемых при приеме банной процедуры, шкафчиков для белья, обуви, для аптечки, вешалок для верхней одежды и полотенец. Очень важный атрибут раздевалки - зеркало.